Солнце клонилось к горизонту, освещая розовеющими лучами заснеженную вершину Килиманджаро. Улыбчивый русскоговорящий гид Гиацинт рассаживал группу по внедорожникам. Шёл двадцать пятый час изнурительной дороги от порога дома до пристанища, а впереди еще два часа езды по грунтовке...
Уже точно и не скажу, были ли это товарищ Маршак, госпожа Свиридова, юный Вильмовский, канал “National Geographic” или Фредди Меркьюри, но кто-то из них заронил во мне ещё в детстве желание побывать в Африке на настоящем сафари. К слову, зоопарки я не любил, сколько себя помню, лет с четырёх.
Одиннадцатидневное путешествие в Танзанию и на остров Занзибар предполагало кочевой образ жизни, оттого и вещей брал по минимуму: полюбившийся чемодан Trankster и фоторюкзак Lowepro. Специально к поездке были подготовлены льняные банданы от пыли и пота, наличие которых я позже оценил в полной мере. А вот от всяческих прививок я решил воздержаться: во-первых, Танзания не входит в перечень стран, где они нужны; во-вторых, велик список побочных эффектов! Некоторые вон после Таиланда умудряются в больницу попасть, но волков бояться – в лес не ходить! Меня же ждали Бармалей и розовые фламинго или Phoenicopterus roseus, если угодно!
Санкт-Петербург - Москва - Доха - Занзибар - Килиманджаро…
Ничто не предвещало беды Африки, как я теперь поговариваю. На Занзибаре нас не выпускали из самолета все 150 минут, пока одни пассажиры выходили на остановке, а новые наполняли салон, ища свободное место для клади. Менялась команда, потом ремонтировали канал связи: «Они поломáты», – сообщил стюард.
Кто-нибудь помнит аэропорт Адлера или Минеральных Вод начала века? Да? Нет? В общем, этот танзанийский аэропорт был обычным ангаром посреди поля без кондиционирования. Внутри фееричный коллапс из современных систем дактилоскопии, бюрократии и персонала цвета лювак, не особо владеющего ситуацией. И за всем этим следит колоритнейшая местная баба Дуня, если вы меня понимаете, мимо которой проскользнуть просто невозможно вследствие её величия и грозного вида. А картину дополняли киношно вращающиеся лопасти вентиляторов под потолком и капли пота на лицах клерков.
«Велкам ту Килиманджаро!», – выдавил мрачный работник паспортного контроля, шлёпнув заветную печать, ради которой мы провели в очереди около часа. И не подумайте, я не ною, я лишь готовлю вас к реальности.
Иностранцы, прилетевшие предыдущим рейсом, следуя стадному инстинкту, шли по «зелёному коридору», где досматривали каждый чемодан, что грозило еще часом ожидания для нашей группы. Недолго думая, взоры обратились налево в сторону «красного» пути. Там стоял улыбчивый африканец, который активно замахал руками, чтобы мы проходили и не задерживались. Мы и прошли! О, это чувство свободы в стране, славившейся работорговлей… Кажется, местные до сих пор мстят бледнолицым бразерам!
Еще в Московском дьютике, где литрами приобретался джин (существует древняя восточноафриканская легенда, что он отпугивает малярийных комаров) я познакомился с ребятами из танзанийской команды, и мы организованно заняли дальний из предложенных Гиацинтом Крузаков. Эти южные Тойоты… 60-ые и 70-ые ЛендКрузеры, настоящие рабочие лошадки. Нас четверо и водитель в 10-ти местном «сарае» – щикааарно!
Выбрав последнюю от входа машину, мы не прогадали: это была первая в колонне колымага с самым опытным и отзывчивым водителем пилотом, подарившая нам, в дальнейшем, исключительные возможности и эмоции. А «пилотом» я его назвал неспроста – не важно, какое покрытие, крейсерская скорость 80 км/ч выдерживалась на любом мало-мальски прямом участке направления. Это единственный зафиксированный случай в истории автомобилестроения, когда по характеристике «пролетаемость» кто-то смог обыграть нашу родную старушку «Ниву».
Смеркалось. Едва мы хоть как-то успели запечатлеть высочайшую гору-вулкан Африки, как наступила ночь, и почти шестикилометровый исполин ушёл в сумрак. По безупречно асфальтированной дороге колонна ехала около получаса и свернула на проселок. Путь освещали только фары, в свете которых из-под колес разбегались люди, словно муравьи в растревоженном муравейнике. Это был какой-то непередаваемый сюр: кромешная тьма, левостороннее движение и пыль столбом, обочины нет, и жители хаотично снуют с двух сторон дороги, как по Невскому в солнечный денёк; иногда замечаешь детей, играющих с мячом или бегущих с ранцами, велосипедисты так и норовят подрезать, а ты мчишь через весь этот зоопарк со скоростью «за 80», как с фонариком в руках, выхватывая глазами кадры и удивляясь мастерству водителя да выдержке пешеходов!
Смеркалось. Едва мы хоть как-то успели запечатлеть высочайшую гору-вулкан Африки, как наступила ночь, и почти шестикилометровый исполин ушёл в сумрак. По безупречно асфальтированной дороге колонна ехала около получаса и свернула на проселок. Путь освещали только фары, в свете которых из-под колес разбегались люди, словно муравьи в растревоженном муравейнике. Это был какой-то непередаваемый сюр: кромешная тьма, левостороннее движение и пыль столбом, обочины нет, и жители хаотично снуют с двух сторон дороги, как по Невскому в солнечный денёк; иногда замечаешь детей, играющих с мячом или бегущих с ранцами, велосипедисты так и норовят подрезать, а ты мчишь через весь этот зоопарк со скоростью «за 80», как с фонариком в руках, выхватывая глазами кадры и удивляясь мастерству водителя да выдержке пешеходов!
В 21:30 мы дотряслись до пристанища. Это был не отель, коих вообще практически нет в Африке. Здесь почти все ночлежки называются «Бла-бла Lodge» – русскому человеку сразу понятно, что это будет за место: дверь, три стены и вид на окружающий мир, одним словом – лоджия! А наша называлась “Kamara Lodge”, как бы намекая, что джин закупали совсем не зря.
Сказать, что после 27+ часов пути я был голоден – ничего не сказать. И в 22:00 группа единомышленников, заселившись и приняв душ, расселась в ресторане. Нам принесли 30 банок пива «Килиманджаро» на 20 человек и начали принимать заказы на горячее. Я бы сказал ещё раз «смеркалось», чтобы по-задорновски разрядить обстановку, но смеркаться было уже некуда. Мы, взяв по пивку, вышли выкурить «трубку мира» и познакомиться.
Кажется, еду подали спустя час вместе с еще одной порцией пива, за которой специально обученный гарсон ездил в ближайший магазин, так как первые 30 банок оказались всем стратегическим запасом «лоджии», а русских, по всей видимости, они принимали впервые.
Сил уже не было. Выезд запланирован на 8 утра. На часах почти час ночи. Поздний ужин улегся в желудке, а мы с соседом по номеру улеглись в романтические кровати с лепестками роз и заснули без задних ног под балдахинами…
Ранним утром третьего дня путешествия я понял, что пользоваться будильником в мусульманской стране нет необходимости, его заменит мулла, а в данной деревеньке ему аккомпанировали петухи и напоминающие вуду-ритуал завывания местных жителей. И вся эта какофония началась аккурат в 5:15 задолго до первых лучей палящего солнца. Висящий на балконе номера «ловец снов» придавал особый антураж происходящему. Ближе к 6-ти начало светать. Ну хоть на завтрак не опоздали! Успели поснимать на восходе, сдать номер и спокойно усесться в наш пепелац. В первый день, равно как и большую часть времени, нашу четверку сопровождал Гиацинт. Он сидел на переднем пассажирском сидении и рассказывал много исторических фактов и интересных историй. Также помогал нам управлять водителем, что было немаловажно в период привыкания к этому ритму вайлд-сафаринга!
Мы отправились в Арушу за запасами пропитания и пропивания. Каждый заскочил в обменник, кто хотел - купил симки с интернетом. Гиацинт с некоторым пренебрежением говорил о кастовости населения. Он явно гордился (и за это я не смею его винить) своей работой и образованием, полученным в Москве советского времени. Вообще, водители и гиды в Танзании являются одними из самых высокооплачиваемых работников. Это особенно чувствуется за пределами Дар-эс-Салама, крупнейшего города страны, который нам не довелось посетить, но, судя по рассказам и Википедии – это современный экономический центр государства, в отличие от глубинки.
По просьбе коллектива колонна заехала в огромный сувенирный комплекс. Цены на безделушки стартуют с отметки в $4 и не имеют разумного предела. Тут же офис DHL для особо состоятельных гостей Танзании. Не могу сказать, как работает именно этот сервис в Африке, но открытка маме почтой шла 4 месяца… Я попросил показать мне аутентичные маски и был сопровождён в отдельный зал. Что ж, разнообразие, полное ощущение подлинности и цена меня впечатлили, и я не удержался! Этот порыв задержал нашу экспедицию на 10 минут, каюсь, но как же приятно было ехать с пакетами сувениров для друзей и близких: «Больше об этом думать не надо», – наивно уговаривал меня внутренний голос…
Несколько часов шоссейной дороги завершились первым Национальным парком Маньяра и первой остановкой по нужде, для удовлетворения никотиновой зависимости, потребности в пиве, и чтобы поднять крыши в машинах. Последнее делалось для удобства фотографов/зрителей и их же безопасности, ведь диких животных никто не отменял!
Мы первыми ступили на тропу, точнее автодорогу, открывшую нам этот многогранный мир дикой природы. Тут же вспомнилась серия фильмов «Jurassic Park», и я осознал, насколько большими чудаками были создатели этих, пускай и «экранных» парков. Нет, ну правда, тут мартышки заскакивают в машину и выхватывают всё, что не прибито, львы могут в любой момент скальп снять или вытащить свой ужин из авто… Тираннозавр млять, живой Т-Рекс!!! Вы в своём уме?!?
Но всё это фантазии моего воспаленного и не выспавшегося сознания. На деле же нас встретили игриво-сексуальные макаки с красной как… Как и положено гордым братьям нашим меньшим, они не обращали на зрителей никакого внимания. Весна в Африке, знаете-ли!
Полдень все приезжающие встречают на привале среди деревьев с редкой листвой, сухих колючек и черепов. Пикник хоть и проходил в знойной обстановке, но вид и холодное пиво спасали ситуацию. Видите розовые точки на снимке? Вот они, те самые «дети заката». К сожалению, ближе мы фламинго не видели…
По пути нам встретились шимпанзе и какие-то ещё обезьянки. Слоны были заняты поисками воды, антилопы – воспитанием молодняка. Местные аисты кучковались в кустах, утки – в прудах, а в небе гордо парили пеликаны. Приближался долгожданный сезон дождей, это чувствовалось по количеству воды и фауны вокруг. От восхищения глаза разбегались, руки не выпускали фотоаппарат, я жадно искал цель…
Отряд покидал Маньяру, двигаясь всё выше в горы. Гиацинт рассказывал о своей юности в столице нашей родины, непреодолимых жизненных обстоятельствах и большой любви. А ещё о том, что строительным материалом в Танзании является вот эта красная порода, которую повсеместно и вырезают прямо из гор, ведь цемента нет, как и известняка, это вам не Занзибар.
Персонал Ngorongoro Farm House встретил нас с распростёртыми руками. Женщины похватали тяжелющие чемоданы, всем своим видом показывая, что за чаевые они готовы на всё! Вот это и правда место, достойное быть четырёхзвёздочным отелем. Просторные номера, своя кофейная плантация, свои фрукты и овощи, буйство природы и красок вокруг! Всё это нас, утомлённых десятичасовой поездкой, сильно порадовало.
Переведя дух в номерах, отдыхающие встретились на огромной зелёной поляне, заменявшей лобби. Заботливо расставленные на удалении друг от друга столики, внимательные официанты с пенным и вайфай! С последними лучами солнца мы потянулись в ресторан, чтобы насладиться разнообразными блюдами, включающими собранные в 100 метрах к западу продукты. Ужин незаметно затянулся; поговаривают, что для некоторых он закончился с первыми лучами солнца…
«Дабл эспрессо, плиз», – попросила соседка за завтраком.
«Дабл сингл», – парировал официант, ставя перед ней два «напёрстка» с эспрессо.
«Дабл сингл», – парировал официант, ставя перед ней два «напёрстка» с эспрессо.
«Это американо?» – поинтересовался коллега у официанта, указывая на свой кофе.
«Ноу, иц африкано!» – ответил тот, с еле заметной улыбкой.
«Ноу, иц африкано!» – ответил тот, с еле заметной улыбкой.
«Отличное начало четвёртого дня приключений, да ещё и дня Св. Валентина», – пробормотал я себе под нос. До отъезда в крупнейший заповедник у нас оставалось ещё около часа, и хотелось потратить его с пользой. Пройдя через плантации и грядки, я открыл для себя неожиданный пейзаж. Африка? Добавьте сюда рулоны сена и… Россия-матушка!
К удивлению Гиацинта, которому администратор отеля доложил о стойкости русских постояльцев и их ночных подвигах, вся группа была в сборе ровно в 8:30, хоть и не все пребывали в боевом духе. После очередных двух часов пути в пыли мы достигли границ Национального парка Серенгети. Краткий «перекур» на краю кратера Нгоронгоро оставил глубокое впечатление. Снимок, сделанный с высоты более двух километров над уровнем моря, не раскрывает масштабов плато в жерле вулкана площадью 265 км2, лежащего на глубине более 600 метров. Через пару дней нам предстояло спуститься и туда, в этот естественный, защищённый со всех сторон, лучший зоопарк под открытым небом с замкнутой экосистемой.
Дорога к Серенгети проходит через земли, отведённые племенам Масаи. Это коренное полукочевое африканское население, мигрирующее между Кенией и Танзанией. Никаких паспортов и технологий современного мира. Животноводство и аскетизм. Но реалии влияют и на их жизнь: кто-то уходит из племени и получает образование; другие становятся охранниками при «лоджиях», следя за туристами, и не допускают контакта с дикой фауной; иные оказываются псевдо-масаями, надев национальную одежду и взяв «реквизит» в виде сабли и посоха, зарабатывают по 20 баксов за фото. Нам же посчастливилось встретить истинных представителей племени. И пока я фотографировал их деревню, мой приятель выменял украшение ручной работы из клыка дикого животного на леденец от горла. Самое приятное, что оба участника сделки остались крайне довольны её исходом.
Какие же они медлительные и трусливые… И как неказисто переставляют ноги, того и гляди споткнутся и завалятся в свой колючий «салат»! Но нет, оторванный от поедания колючек появлением пешей группы фотографов, первый на нашем пути жираф лениво ретировался в глубь прерии. Опасаясь змей, особенно фатальной встречи с чёрной мамбой, мы продолжили нашу поездку, постоянно притормаживая ради красивого снимка. Гиацинт поведал, что люди из Дисней вдохновлялись пейзажами именно этого заповедника при создании мультфильма «Король Лев». А запомнившаяся многим фраза «Хакуна матата» в переводе с суахили означает «без забот».
Приближалось время пикника, равно как и место сбора многочисленных групп на последнюю трапезу, которую нам любезно организовали перед въездом на территорию Серенгети. Шутки шутками, но одно неловкое движение и каждый мог уже в свою очередь стать чьей-то трапезой! Все сходили «на дорожку», подивились обилию и разнообразию ящериц и тронулись в путь.
Готовые ко всему, мы первыми въехали в парк. Ну как в парк – это территория почти в 15 тысяч км2 с более чем 50-ти летней историей охраны флоры и фауны. Это вторая по величине заповедная зона в стране, где ещё в 1913-ом году были найдены останки древнего человека. Ущелье Олдувай (Olduvai Gorge) было названо «колыбелью человечества» и сейчас закрыто на неопределённый срок для туристов во имя науки, но вы можете посетить Музей ущелья Олдувай (Olduvai Gorge Museum), открытый там в 1970 году. И только я начал обсуждать с Гиацинтом возможность заскочить на выставку, как мы увидели, что такое послеобеденный сон в понимании прайда.
Собственно, вот сытый вожак. Вот добыча. Вот гарем. Некоторые в положении. И нет, самец не ранен, не убит, мы его не мучили – он тупо сожрал как минимум пол туши гну! Кто бы её пожалел!
Отъехав от стаи львов метров 400, наш Крузак заглох. «Приехали», – в один голос констатировали пассажиры. А так как «держаться больше нету сил», нам было позволено аккуратно выйти из машины, но быть начеку! Уж пардоньте, но жажду и пыль мы топили в «Килиманджаро», коим был забит наш дорожный холодильник. Данный слабенький продукт в момент выступал капельками на коже и отлично охлаждал организм. Но так он выходил не весь…
Пока Гиацинт и водитель связывались по рации с напарниками и «танцевали с бубном» вокруг капота, мы загорали голые по пояс посреди дикой природы, прикладываясь к жестянкам и выпуская кольца дыма. Вся эта картина глубоко шокировала проезжавших мимо немецких туристов, и мы, с какой-то особой победной гордостью, закрепили в них осознание того, что руссо-туристо не победить и не запугать ничем! Знали бы они, что нам придётся после каждой остановки на фотосессию заводиться своими силами, выходя посреди дивного окружения из нашей мобильной «крепости».
Спустя час машину толкнул залётный водитель и мы продолжили путь. Яркие зебры, утомлённый принз, слон, справлявший нужду, шапка-растаманка, сладкая парочка… Чего только не увидишь в Африке. Ну и куда без знаменитых мух цеце, плотным кольцом окружавших холм, на вершине которого находилась цель – жемчужина среди мест нашей ночёвки – Soroi Serengeti Lodge. В общем, без внимания африканских Glossina не остался никто, покусали всех.
Нас встретил то ли англичанин, то ли австралиец с женой. Вроде владельцы Сороя. Они провели инструктаж по мерам безопасности на территории этого бунгального посёлка. Главное, одному, без масая, никуда и никогда не ходить. Позвони, помаши, помигай фонариком, и за тобой приедут на гольф-каре! Вещи на улице не оставлять – унесут обезьяны. Муравьёв в номере пшикать спреем, при виде пришедшего к бассейну на водопой леопарда – телепортироваться! Я нашёл эти правила вполне простыми и приемлемыми, и спутники со мной согласились, что нарушать, пожалуй, мы их не будем.
Заселились. Не поймите превратно, но удержаться от омовения под душем без неглиже в лучах заходящего солнца на открытой террасе с таким видом я не смог. Моё любование закатом прервало пронзительное бренчание телефона в комнате.
«Алло», – озадаченно сказал я в трубку.
«Серёга, у нас змея в номере, что делать?», – на полном серьёзе донеслось с того конца.
«Звоните на ресепшен. Снейк ин зе рум. Ну и прячьтесь!», – что тут ещё сказать?
«Серёга, у нас змея в номере, что делать?», – на полном серьёзе донеслось с того конца.
«Звоните на ресепшен. Снейк ин зе рум. Ну и прячьтесь!», – что тут ещё сказать?
К тому моменту, когда мы встретились, мартышки успели раскидать одежду у девушек, и пришлось помочь её собирать под и вокруг бунгало. То ещё развлечение по африканским меркам!
Следующим утром пятого дня, пробившись через охранное це-кольцо, мы продолжили ознакомление с Серенгети. Некоторым даже посчастливилось увидеть чёрную мамбу. Данный факт примечателен тем, что её не так-то просто найти, а из тех, кто встречал пресмыкающееся лицом к лицу, лишь считанные единицы могут похвастаться этим. У змеи есть один природный враг – жёлтый мангуст. Я не знаю, как он с ней справляется, но человека охватывает паралич в течение 15-20 минут после укуса, а ближайший антидот в Кении и может быть доставлен вертолётом. Но есть мнение, что за 10 минут это не организовать…
Вновь жирафы, бородавочники, верветка или Карликовая зеленая мартышка (Chlorocebus pygerythrus) с яркими признаками вида и, наконец, бегемоты с бегемотиками! Вдоль лежбища этих громадин курсировало молодое зубастое «бревно», которое щекотало нервы исполинам. Газели шныряли там и тут, а зебры охраняли слеповато-туповатых антилоп. Имейте ввиду, что буйволы – одни из самых опасных животных Африки в силу своей непредсказуемости, агрессивности и силы. Ну а зебры… Одни хоронят соплеменников, другие продолжают род.
С каждой минутой становилось всё красивее и экзотичнее. Мы отправились в обратный путь снова через цеце в Сорой, любуясь заходящим солнцем и чистым воздухом, пока отстающие глотали пыль из под колёс нашего везделёта...
С ребятами договорились встретиться на ужине, и я пошёл в номер уединиться. С «трона» открывался захватывающий вид на саванну, окрашенную в золотистые цвета уходящего солнца. Тело пребывало в ожидании, когда с потолка в ванну упала живая зелёная верёвка. Всё тут же случилось и получилось...
Прошу прощения за нечёткие снимки – смеркалось. За ужином хозяева успокоили гостей, сказав, что трёхметровая змея, путешествующая из номера в номер, насекомоядная и не ядовитая, хоть и эффектно появляется.
А ещё персонал Сороя поучаствовал в программе международного обмена высокими стандартами речевых оборотов и непереводимой игры слов. Говоря проще, мой словарный запас был пополнен, и я узнал, что «джига-джига с кутомбой» для иностранца обойдётся в $50, а местному всего в $5. А также, что йогурты могут быть сильно просрАчены в заповедных условиях, даже если с датой всё в порядке. Но в любом случае, мучает вас похмелье или диарея – воздух в этом нетронутом промышленностью уголке мира обладает поистине целебными свойствами и повышает скорость регенерации организма.
Шестой день обещал нам тур по кратеру и трансфер в Маньяру. Организованной колонной группа выдвинулась в обратный путь, но не доезжая до знакомого дерева метров 300, т.е. почти на том же месте, у нас лопнуло колесо. Автомобили остановились, и мы по-хозяйски вышли, чтобы осмотреть территорию, оценить состояние ТС и поглотать пыль от пролетающих мимо автомобилей. Операция прошла успешно, и спустя 4 часа мы прибыли к окраине кратера Нгоронгоро.
Особо запомнились маленькие смерчи, озеро, страусы и носороги. А ещё, как у одной из машин, почему-то не у нашей, оторвало рессоры от рамы во время спуска по серпантину. Хорошо слонов не было, а они любят полакомиться породой на этих склонах – помогает пищеварению. Проезжая католический приход, я отвлёкся и не понял, что именно пошло не так, но нас тормознули на первом же посту, то ли за превышение скорости, то ли за «встречку». Всё закончилось даже без «чаевых» правоохранительным органам. Колоритная глубинка со своими устоями. Без сопровождающего сюда можно, но крайне осторожно. Все улыбаются, но жизнь тяжела и бесперспективна, и местные своего не упустят.
Главное, мы не пропустили съезд к последнему ночлегу на африканском континенте. Лагерь Manyara Wild Camp состоит из зданий построек двух типов: деревянных бунгало, как в комариной лоджии близ Аруши, и палаток помещений без кондеев с естественной вентиляцией и крышей из тростника. Единение с природой, аутентичность и всё та же терапия свежим ночным воздухом с примесью полуночных малярийных комарих. Я ощущал себя героем романов Альфреда Шклярского.
«Африкано» на седьмой день был особенно хорош. Уставшие от поездок и мечтающие об океане, наши кислые физиономии были транспортированы в знакомую Арушу. В строй вернулся автомобиль с оторванным задним мостом. Теперь, после местного гаражного ремонта, ось стояла не перпендикулярно направлению движения, что вынуждало ехать боком. Но не даром водители получают зарплату и чаевые. По крайней мере, группа в целости и сохранности была доставлена в террариум для более близкого и защищённого знакомства с опасными рептилиями и пресмыкающимися, равно как и с безобидными черепашками…
Пообедав, мы направились в аэропорт Аруши, предвкушая особый сервис, а-ля «Роман с камнем» или «Индиана Джонс» от авиакомпании с коварным названием “Tropical Air”, но всё оказалось вполне себе, разве что зал ожидания был не совсем привычным, но теперь аэропорт в Килиманджаро уже не казался таким уж простецким. После недолгой задержки нас погрузили в винтовой лайнер и отправили на встречу Занзибару.
С третьего захода приземлились, изрядно сдуваемые боковыми порывами. Саид ожидал с табличкой. Нас окружили крепкие ребята в зелёных аэропортовых жилетках, молча похватали чемоданы и начали их грузить в пикап. Мы же отправились в микроавтобус. Пересчитали всех и собрались трогаться, но не тут-то было! Дорогу преградили носильщики и начали откровенно вымогать деньги, а в силу своей необразованности и жадности, местные знают только «твенти долла», что не лезло ни в какие ворота. Я сунул им десятку за весь автобус и не сдержанно задал вектор дальнейшего движения.
Вот бы Пэрис инкогнито заскочила в Nungwi Doubletree Resort by Hilton, я бы с ней обсудил различные аспекты сервиса, хотя, читая отзывы о других отелях на Занзибаре, думаешь, что тебе ещё повезло остановиться именно тут. Всё включено. Бар в бассейне. Шаговая доступность кафе, лавок, сигарет Боба Марли, кутомб и любых других народных прелестей. Я же, как и всегда, выбрал дайвинг, так как просто лежать на солнечном побережье Индийского океана – это не по мне.
Администратор отеля, очень приятная некогда русская женщина, распорядилась накрыть нам отдельные столы на окраине пляжа и выделила официанта. И несмотря на отдалённую грозу, настрой был великолепный. Мы заказали двойной виски и колу в стекле. Для расторопности сунули денег чёрному брату. На третий круг он сообщил, что кола кончилась и осталась только «зеро».
«Zero – Okey», – хором согласились мы.
На четвёртый же круг закончилась и нулёвочка. Это было неожиданно для отеля с системой «всё включено от Хилтон», даже с поправкой на регион. Я пошёл в бар и раздобыл ещё 6 «последних» бутылок обычной колы. Кто-то принёс жёлтый пакет с 2-мя литрами этой некогда прекрасной настойки на листьях коки, утратившей свою прелесть в 1903-ем… Так вот, данный факт привлёк внимание молодого темнокожего администратора ресторана, который в достаточно резких тонах расписал правила пребывания в ресторане со своими напитками.
Когда у него уточнили перспективы появления отельной колы, ласковый мерзавец ответил: «No more Coca-Coca. Coca-Cola is finished in Zanzibar». И тут Остапа понесло… В общем, через 30 минут всё нашлось не просто на Занзибаре, но прям у Хилтон в закромах, и узким кругом мы продолжили вечер за бильярдом, игрой в дартс и другими азартными играми.
Восьмой день прошёл у всех под знаком тюленя. Солнечные ванны. Солёные волны. Растаманский табак и прогулки по пляжу. Ах да, вот же он, тот самый «клык за леденец» с комплектным ожерельем!
Мнемба атолл был запланирован на девятый день, и к нему я отправился в сопровождении инструктора и молодой дайверши из Англии. Она уже 3 года работает здесь по контракту врачом, прекрасно владеет суахили и наслаждается жизнью и погружениями по 2-3 раза в неделю. Я искренне порадовался за неё, но мне и двух раз за поездку хватит. Честно говоря, живности было и правда много, но, чтобы насладиться черепахами и акулами нужно планировать специальную поездку на целый день, чего я себе позволить не мог. А вот дельфинов в естественной среде обитания и пересекавших наш путь Exocoetidae, я наблюдал впервые и с большим интересом.
На десятый день пятнадцать активистов ожидали Саида в лобби после завтрака. Уже после ужина мы покинем отель и направимся в аэропорт, чтобы начать долгий путь домой. Но напоследок мы планировали посетить город Занзибар, точнее его сердце – Каменный город – обойти его достопримечательности, исторические реликты и докупить подарков и фруктов в дорогу. Мой отец, в силу ведомых лишь ему одному страстей, в любой поездке посещает местные продуктовые рынки. Для этого он рано встаёт и далеко идёт. Я не разделяю его страсть, но экскурсионная программа включала и эту эссенцию антисанитарии и ярких красок. А запах… Сколько же сортов бананов, каких-то клубней, морепродуктов и мух!
Центром африканской работорговли был остров Занзибар. Во время нашего пребывания проходила выставка «Slave Trade Exhibition East Africa» в здании бывшего рынка, где и проходили торги и в подвалах которого содержались люди в ожидании неизвестности… Выйдя оттуда группа проследовала к англиканской Церкви Христа (The Christ Church), строительство которой началось в 1873 году и продолжалось 10 лет. Как и подавляющее большинство зданий в Каменном городе, она построена из известняка, но сочетает элементы перпендикулярной готики и исламской архитектуры. Возведение церкви явило собой празднование окончания работорговли, чему и посвящён находящийся возле неё монумент. Тут же расположена начальная школа, видимо, чтобы подрастающее поколение помнило свою историю.
Пройдя по узким улочкам прямо сквозь здания и гостиницы, мы вышли к Бейт-Эль-Аджайб или Дому чудес. Этот дворец, построенный в 1883 году для второго султана Занзибара, Баргаш ибн Саида, является одним из символов города. В данный момент в нём расположился Музей истории и культуры Занзибара и побережья Суахили. Но примечательно оно тем, что стало первым зданием в Восточной Африке, которое было оборудовано лифтом.
Изрядно уставшая от пешей прогулки по жаре, великолепная пятнашка устремилась к конечной точке экскурсии, любуясь разнообразием резных и кованых входных дверей и слушая интересную лекцию Саида. И вот перед нами предстала ещё одна, последняя дверь Занзибара, дверь Дома Меркьюри. Именно тут в сентябре 1946-го года начался яркий и такой творческий жизненный путь будущей легенды. Но ведь Show Must Go On, и нам пора возвращаться в отель, в аэропорт, в Россию, по домам.
С уверенностью могу сказать, что это путешествие стало самым удивительным приключением, сочетавшим опасность и юмор, красоту первозданной природы и самобытную нищету, окутанные сложной историей всего человечества. Это не просто сафари - это маленькая экспедиция в дикое прошлое нашего рода.
Выражаю благодарность:
• камере Canon EOS 7D с объективами и Андрею Дука, за то, что отпустил её со мной в такую даль
• Гиду по Танзании (Гиацинт Мача, +255 (769) 535-604, tarmacha@gmail.com)
• Гиду по Занзибару (Саид Махади, +255 (722) 033-222, velikiitours.com)
• обуви Skechers за Taft-эффект
• пауэрбанку PLX Devices Legion 11'000mAh за энергетическую поддержку смартфона на протяжении этих дней
• кабелю BelayCords Lightning за стойкость и надежность
• смартфону Apple iPhone SE за компактность, производительность и готовность подстраховать DSLR в любой момент
• роумингу "Билайн" за уверенную связь и доступную стоимость
• семье и коллегам, за то, что отпустили
• Гиду по Танзании (Гиацинт Мача, +255 (769) 535-604, tarmacha@gmail.com)
• Гиду по Занзибару (Саид Махади, +255 (722) 033-222, velikiitours.com)
• обуви Skechers за Taft-эффект
• пауэрбанку PLX Devices Legion 11'000mAh за энергетическую поддержку смартфона на протяжении этих дней
• кабелю BelayCords Lightning за стойкость и надежность
• смартфону Apple iPhone SE за компактность, производительность и готовность подстраховать DSLR в любой момент
• роумингу "Билайн" за уверенную связь и доступную стоимость
• семье и коллегам, за то, что отпустили
